衣服品牌balenciaga(balenciaga是奢侈品牌吗)

2015年10月，时尚作家苏勒曼安纳亚(Suleman Anaya)受《032c》杂志委托，在巴黎第十区斯特拉斯堡大道的一个机库式展厅里，与Vetements设计师德姆纳格瓦萨利亚进行了一次深入的长谈。就在几天前，他创立的品牌Vetements刚刚在巴黎贝尔维尔的一家中餐馆，带来了2016春夏系列的发布。面试结束几天后，德姆纳正式接受开云集团邀请，出任巴黎世家创意总监一职。在这位设计师身份转变前的最后一次采访中，苏勒曼安纳亚(Suleman Anaya)与他讨论了他童年的波折，他早期的职业生涯状况，他在Vetements的创作，最重要的是，他对巴黎世家的term bet的愿景和期待。
德姆纳格瓦萨利亚| Via Jo Ellison
“最后，德姆纳格瓦萨利亚相信什么？苏勒曼安纳亚以这样一个问题结束了对话。德姆纳回答说：“我相信直觉胜过逻辑，我相信诚实。我的设计绝不会在某些正确性上妥协，比如迎合某些政治观点，或者让它成为人们期待的正确方式。“坦率地说，我认为时尚是次要的。2015年10月7日，德姆纳格瓦萨利亚被正式任命为巴黎世家的创意总监。六年来，这位在格鲁吉亚苏呼米长大，被认为有着鲜明叛逆基因的设计师，将巴黎世家塑造成了一股完全不同的奢侈品力量。准确地说，作为开云集团的核心时尚品牌之一，巴黎世家(BALENCIAGA)一直被不断贴上“反时尚”的标签，而这一切的“始作俑者”必然是其掌舵人德姆纳格瓦萨利亚。
时尚是次要的。
巴黎世家2021冬季系列| Via BALENCIAGA
上周末，巴黎世家在全球各大数码平台发布了《Feel Good》主题短片，并同步发布了2021冬季系列。在三分钟的短片中，人们没有看到任何与季节相关的系列物品或内容。通过短片直白的标题，德姆纳试图传达一种积极向上的情感。大自然的山、湖、海、山、密林，生命跳跃的活力，镜头里人群聚集、陪伴的温暖，都流过一个个场景。《Feel Good》更像是一部人文宣传片。总之你根本不会把它和所谓的时尚联系在一起。
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《Feel Good》短片| Via YouTube @ balenciaga 2021 Lookbook in winter系列，是《Feel Good》情怀的延续。德姆纳在接受媒体电话采访时提到，冠状病毒被限制一年多后，他想表达对旅行的怀念，希望世界天空早日开放。摄影师帕特里克韦尔德(Patrick Welde)以白色背景板为创作场景。经过后期PS处理后，模特们“置身”于世界各地的城市，在各大地标前拍照。基本的拼贴手法让2021冬季大片有了些许的冲突感，也有了一丝对精致的疏离感。
经由巴黎世家
事实上，这是德姆纳格瓦萨利亚时代巴黎世家一贯的调性，而这种一致性早在2014年他辞去路易威登高级设计师一职，创办Vetements时就已经扎根。放弃奢侈时尚屋的高薪职位，从零开始经营一个缺乏资金的独立品牌，是一个被大多数人质疑的冒险选择，但正如他曾经说过的，“我相信直觉胜过逻辑”。在包括Demna在内的来自世界各地的Vetements团队成员心中，有着一致的愿景和信念。在某些情况下，愿景、信念和吸引力等描述有些笼统。但在Vetements品牌的初级阶段，人们可以在作品和呈现形式中清晰地感知到创作者的态度。
在斯特拉斯堡大道的Vetements展厅| Via Pierre-Ange Carlotti
“Vetements有很强的吸引力。我们不想成为时尚概念的一部分，这是关于魅力和一些高不可攀或独特的产品。德姆纳是在2015年10月与苏勒曼安纳亚的对话中这样说的。尽管价格昂贵，Vetements现在不是，将来也不会是奢侈品牌。在这里，德姆纳和团队并没有以一种精致或优雅的方式思考，这些词语与品牌的理念格格不入。一个新兴的自主品牌，以一种脱离主流的方式运作，还是可以做到的。面对资本控制的、比Vetements大几十倍的巴黎世家(BALENCIAGA)等奢侈品，Demna会怎么做？安雅阿罗诺夫斯基(Anja Aronowsky)创办的年度时尚学术期刊《Vestoj》在2017年版中发表了德姆纳格瓦萨利亚关于真实性、讽刺和反叛的内容。在这位设计师的自述中，Demna特别提到了巴黎世家的行业身份问题。他直言，品牌认同是他不得不经常思考的事情。”我试图弄清楚真正的巴黎世家是什么样的，以及如何以一种全新的方式再现它”。在等级森严的奢侈时装屋，德姆纳需要在既定规则下工作，这在一定程度上是因为时装屋的美学传承和品牌价值是设计师必须考虑的。”当我开始在巴黎世家工作时，我花了四分之一的时间在档案馆，试图理解克里斯托巴尔巴黎世家和他的设计目的。如果一个新的设计师不这样做，我认为在一个已建立的品牌工作没有任何意义。“那为什么不另辟蹊径”，德姆纳在这份自述的最后说。出任巴黎世家创意总监一职，与德米纳之前的所有经历完全不同。为一个有着创始人印记和深厚历史背景的品牌工作，尊重是一切的前提。然而，这并不意味着设计师将被限制在一定的范围内，尤其是对于像德姆纳格瓦萨利亚这样自我意识很强的创作者来说。“今年夏天他们找到我时，我问了自己两件事。首先，是不是太企业化，我能不能保护Vetements，必须保持不受任何企业的影响。它是一个独立的品牌，并将永远如此。其次，我能在那里讲一个和在Vetements完全不同的故事吗？这是我个人真正想说的吗？在我找到了这两个问题的答案后，我决定接受这份工作，而调和这两个问题的办法就是把它看成两个不同的、独立的故事，但恰好有一个共同的因素，那就是我。德姆纳是在就任巴黎世家之前的最后一次采访中做出上述表示的。在Vetements获得巨大关注的时期，该品牌以其对时尚的尖锐讽刺和质疑而被业界所熟知，这是平衡双方的一种微妙的创作方式。用德姆纳的话来说，通过讽刺，你可以提出一些微妙的问题，但讽刺和挖苦是有细微差别的。在Demna为巴黎世家(BALENCIAGA)推出的首个男装秀2017春夏系列中，出现了一件基于经典宜家包包改造的单品。在安特卫普留学的四年里，Demna一直用的就是这样的蓝色宜家包。他回收了该品牌之前系列的多余皮革，作为奢侈品完成。正如他所说，“这是一种讽刺的姿态，把非常便宜的东西放进奢侈品里。但同时，它也是真实的，这也是为什么现在它已经传遍了互联网，人们能够产生共鸣的原因。」
巴黎世家2017春夏男装秀中的“IKEA”包包| Via Monica Feudi for VOGUE
“新奢侈品”是Demna在巴黎世家对其愿景的描述，共振是其中的一个重要分支。目前已经成为行业趋势的所谓时尚民主化，在2015年前后并没有掀起波澜，甚至消失了。Demna特别强调的共鸣感，是对行业划分的阶级群体的一种破坏和颠覆。大都会艺术博物馆时装研究所副所长卡伦范戈特森霍文(Karen Van Godtsenhoven)也专门研究德姆纳的作品，他曾谈到巴黎世家的独特之处：“它不同于大多数奢侈品牌，后者旨在更独特——这意味着不是每个人都能拥有它，而德姆纳为年轻的狂欢者、女商人和保安制作衣服，这是一种更民主的方法。」
巴黎世家对社交媒体的“反时尚”操作在奢侈品行业独树一帜| Via Instagram @巴黎世家
如果这一切发生在一个不是专业人士，也没有在奢侈品牌工作过的设计师身上，似乎更对应一些。事实上，德姆纳的经历与其完全不符。他在安特卫普皇家艺术学院的四年学习生涯，以及未来在马丁马吉拉珠宝世家，尤其是路易威登的经历，让他更早的清晰了大时尚品牌的运作模式。Demna之所以形成了不同于传统时尚之家创意总监的思维理念，而他小时候成长的地理环境，给了他强烈而深刻的反馈，直接确立了他看待时尚和服装的个人视角。
文化差距的个人“补偿”
经由皮埃尔-安热卡洛蒂
苏呼米毗邻黑海东海岸，现在是格鲁吉亚阿布哈兹自治共和国的首都，是德姆纳格瓦萨利亚小时候长大的地方。在他10岁之前，格鲁吉亚是前苏联众多加盟共和国之一，所以德姆纳自然有一个苏联式的童年。聊胜于无的时尚参考充其量只是两本杂志上的模糊信息，而这一切必然与西方世界无关。去年2月，在与《VOGUE》的特约编辑内森海勒(Nathan Heller)的对话中，德姆纳分享了一个童年故事。那是他7岁的时候，他说服了住在隔壁的邻居。一个来自希腊的裁缝把裤子剪了5cm，学校却给他父母打电话，问他们有没有资本主义的观点。德姆纳不情愿地说，他只是想穿一条剪裁得体的裤子。
毗邻黑海的苏呼米曾被称为前苏联的里维埃拉| Via Travel Tramp。
纳姆格瓦赛莱拉作品中常见的超大廓形，以及Vetements品牌超出袖子正常比例的设计源点，都是设计师童年服装的再现。因为经济原因，父母总是给他买超出正常尺码的衣服，尽量减少在衣服上的花费。单品的宽版、突出的长袖、肩部，是德姆纳对服装轮廓的最初认识，最终演变成他极具辨识度的设计手法。直到1991年格鲁吉亚宣布独立，德姆纳才接触到真正的外部世界。正如他所说，芬达、可口可乐、麦当劳甚至《VOGUE》的进入，在短时间内形成了一种爆发式的文化现象。但一个不可逆转的事实是，包括德姆纳在内的这群生活在前苏联的年轻人，与当代青年群体和文化叙事有着不可弥补的裂痕和断层。苏勒曼安纳亚(Suleman Anaya)曾问，这样的空白状态是否对他看待事物的方式有影响。在Vetements的系列中，似乎有一种对自由和资本主义图腾的迷恋。德姆纳回答道，“某种程度上，这种延迟的文化形成确实塑造了我的想法，我非常渴望知道我的同龄人已经知道的东西。时代和地域特征造就的文化悬崖促使德姆纳对这种不足有了深刻的认识。起初，这样一种意识逐渐形成，并深深植根于德姆纳的脑海中。当Vetements第一次出现在2015春夏巴黎时装周的舞台上时，德姆纳格瓦萨利亚还是一个稍微不为人知的名字。甚至在他的名字之后，《VOGUE》的编辑Maya Singer写的节目评论中加入了未知的注释。但在系列中，Vetements展示的服装有一种莫名的“熟悉感”，与精致无关，与精英文化脱轨。“熟悉”的共鸣来自于日常的单品款式，但只是设计师对轮廓的评论。
Vetements 2015春夏时装秀| Via Vetements
即使来到巴黎世家，德姆纳格瓦萨利亚也从未考虑过为精英阶层着装。他的作品代表了一种象征，一种社会身份的定义。在自己的成长岁月里，错过了感知当代文化反馈的机会，于是德姆纳把缺失和断层的遗憾寄托在当下，希望自己的作品能成为契机，引起当代社会人群的共鸣。在德姆纳个人看来，他可能已经实现了这个愿景。在2017版《Vestoj》中，Demna曾写道：“在任何一个时尚历史时期，总有几个品牌最能代表那个时代。在90年代，他们是赫尔穆特朗和马吉拉，但现在他们是。穿上你的Vetements或BALENCIAGA，搭配粉刺鞋和CELINE太阳镜。我同时为两个品牌工作，人们对“『德姆纳格瓦萨利亚』”的认知度比其他任何品牌都要大得多。某种程度上，好像我已经成为了一个品牌。」
都是关于衣服的
2017年，德姆纳格瓦萨利亚和她的伴侣洛克戈麦斯搬到了苏黎士的郊区
在法语的解释中，Vetements代表对服装的解释，这构成了德姆纳格瓦萨利亚设计主题的另一个概念。“对我来说，服装是最重要的。这就是我进入这个行业的原因，因为这是一个自我表达的工具——通过服装创造你的身份。我喜欢这样做，但这不一定是时尚的一部分。德姆纳在去年九月与WWD编辑迈尔斯索查的对话中说道。在德姆纳的记忆中，很小的时候，他就迷上了衣服，不停地换衣服，只是在尝试一种新的风格。但由于前苏联高度统一的制度要求和家庭现实，我们能拥有的衣服屈指可数。在经历了格鲁吉亚独立、苏呼米战争等一系列动荡后，德姆纳随家人来到第比利斯，就读于当地国立大学，主修国际经济学。很长一段时间，服装设计似乎离他的生活很遥远，但从小就萌生的热爱却不可抑制地主导了他的人生规划。他选择申请安特卫普的皇家艺术学院，在那里他获得了制版和切割的专业技能。学院时装系主任琳达洛帕(Linda Loppa)曾在德姆纳学习期间教过他一门关于裁缝的课程，德姆纳表示，他与琳达的对话成为他对时装设计看法的转折点。琳达问，你真的知道谁会穿这件衣服吗？设计师形容自己当时好像顿悟了。从那以后，每当他试穿衣服时，第一个问题就是：你穿上后感觉如何？具体来说是回归穿衣，而不是时尚。一件衣服可以赋予穿着者某种态度和气质。德姆纳坦言：“这与时尚无关，这关乎惊艳与美丽——从我的角度来看，这就是服装。」
Vetements | Via AG Nauta couture的早期设计团队
这种模式继续发展，变得更加直接。他曾经在之前的采访中分享过，在开始每一季的工作之前，品牌团队都会确定这次他们喜欢什么样的衣服，是裙子、裤子，还是豌豆外套、飞行员夹克。这一环节敲定后，将物品放入品牌的轮廓和框架中进行解读。当他来到巴黎世家，在他进入档案馆探索Cristbal Balenciaga的作品后，Demna感受到了创始人用服装塑造个人气质的诉求，女装前所未有的轮廓，1950年代的气球hems连衣裙，1957年推出的sack dress直筒连衣裙。以及1967年的信封礼服字母包，重要的一点是营造一种态度，这是对服装轮廓和款式的研究，与时尚无关。在2015年与苏勒曼安纳亚的对话中，德姆纳从自己的角度分析了开云集团向他抛出橄榄枝的原因。“你认为巴黎世家的所有者开云从你身上看到了什么让你脱颖而出？”苏勒曼问道。设计师说这和他在Vetements的做法有关，是关于成衣的重要性。在众多奢侈品牌中，成衣相对于配饰的比例已经变得非常小，他的想法是先在服装上下功夫。
在Cristbal Balenciaga肖像照前的| Via M LE杂志
德姆纳格瓦萨利亚的肩部手法、茧形轮廓、放大的比例，在当下已经成为一种明确的身份认知和符号。这是“反时尚”吗？也许它无法被评论或定义，但可以肯定的是，它不是时尚本身。衣服对人的身体是如何起作用的？巴黎世家档案中记载的一个故事或许可以回答这个命题，它也对德姆纳格瓦萨利亚的创作产生了深远的影响。故事讲的是一位老年女性顾客，当她穿上Cristbal Balenciaga为自己设计的服装后，她的存在完全改变了。突然，她挺直了身子，看起来更年轻了。当德姆纳读到这句话的时候，他大体上把服装的外观理解为个体功能。“这就是为什么人们应该做衣服。这更像是制作服装，而不是我们所理解的时尚。”坦率地说，我认为时尚是次要的。」
通过纽约时报
2014年左右，由于Vetements品牌的出现，33岁的德姆纳格瓦萨利亚逐渐从身份不明的迷雾中走出来。当时媒体对他创作的描述徘徊在颠覆性、反、玛吉拉等词汇上。几年过去了，现在他已经退出Vetements，专注于巴黎世家品牌。但是Anti的描述还是层出不穷，不出意外的延伸到了这个奢华的时尚之家。疫情过后的一年多时间里，时装秀被各种主题的视频剪辑、VR、ar等数字方式所取代，而巴黎世家也一直在谈论和尝试不同的解决方案。在2020年9月接受《WWD》专访时，德姆纳谈到了当前时装秀形式的相关话题：“抛开视频、VR或AR等数字化解决方案，我们也可以引入它的方式，但不要让它们成为规则。每一季都希望创造一种新的体验，要么难忘，要么感人，要么唤起某种情感，能留在人们心中的东西。在他心里，时尚从来都不是主要的东西，这是巴黎世家“反时尚”气质的关键，但还是那句话，这不是核心诉求。事实上，德姆纳的终极愿景在她就任巴黎世家之前的最后一次采访中就已经显露出来了。”当我来到这里，我可以做一些我在Vetements做不到的事情——真正的新奢侈品。而且，我有空间以新的方式重新定义它们。」
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